Монтаж системы отопления металлическими трубами

Отопительная система (далее — ОС) — жизненно-важный компонент обеспечения комфортабельности вашего дома. Конечно, исключение — летние домики и виллы в жарких краях (или же бунгало на райском острове), но там совершенно другие запросы. Если же Вы не хотите, чтобы Ваша семья замерзла зимой, позаботьтесь об этом летом. Ведь именно в теплый период года лучше всего обустраивать ОС.

Если Вам понадобилось произвести изначальную установку ОС или замену износившейся, прежде всего определитесь с видом трубопровода и соответственно с обогревателями. Конечно, многое зависит от разновидности Вашего жилья, ведь владельцы частного дома имеют больше возможностей для вариаций. Хотя, в любом случае диаметр заготовок выбирают равным патрубку котла.

Лучшими считаются стальные трубы, ведь они без проблем переносят перепады напора водопровода и не склонны к деформации. Кроме того, они превосходно отдают полученное тепло и с легкостью выдерживают температуру кипения. А при замерзании, их можно разогреть даже открытым огнем.

Конечно, металл подвластен коррозионному разрушению и также имеет свой срок службы, но это практически единственные его недостатки, не считая трудоемкости установления, с которым справится только профессионал. А еще при эксплуатации следует помнить о высокой электропроводности этого материала, особенно если для подогрева используется электрокотел (от заземления и качественной изоляции зависит жизнь и здоровье ваших родных).

Напоминаем, что ОС бывает паровой и водяной. Также можно заполнить ее незамерзающим антифризом, что очень актуально для дачи, на которой постоянно не проживают. Ведь благодаря этому включить обогрев можно в любой момент, ведь нет нужды что-либо размораживать.

Нормативная документация

Перед тем, как что-либо планировать, детально ознакомьтесь с общепринятыми правилами, ведь Вы же желаете получить положительный результат с первой попытки. По поводу ОС в СНиП говорится следующее:

• если длина подводки превышает 50 см, трубопровод устанавливается под наклоном 0,5-1 на каждый метр. Это способствует нормальной циркуляции теплоносителя.
• для выхода лишнего воздуха и удаления конденсата на стыках устанавливаются фланцевые заглушки с антисимметричными отверстиями.
• Батареи устанавливают на расстоянии как минимум 60мм от пола, 50 — от подоконника или низа окна за отсутствия такового, два с половиной — от стены. В школах, садиках и больницах первый показатель начинается от 100, а последний — от 60.
• глубина ниши зависит от ширины радиатора, ведь главное ее предназначение — возможность прямолинейного присоединения подводки.

• при установке конвектора придерживаются следующих показателей:

1. 2 см до стены при отсутствии кожуха;
2. 0,3 — при его наличии или же обогреватель крепится вплотную;
3. минимальное расстояние до подоконника и от пола равняется 0,7 глубины отопительного устройства, но этот размер не превышает полтора от последнего;
4. если подоконник выступает на 15 см и более, промежуток между ним и конвектором должен позволять беспрепятственно снять кожух;
5. монтаж производится посредством сваривания или накручивания на резьбу.
6. трубная ось отдаляется на двадцать см от подоконника и напольного покрытия, и 2,5 — от штукатурки. А также 20 — одна от другой.

• край батареи не выступает за пределы подоконного пространства, особенно со стороны стояка.
• в открыто-прокладываемой однотрубной системе стояк монтируют на расстоянии 10-20 см от окна. Длина же подводок не превышает 40.
• Отопительные приборы подвешивают под шейки, фланцы кронштейнами или же устанавливают на подставки, изготовленными по соответствующим техническим характеристикам. Их количество зависит от вида и длины радиатора. В основном ставят по одному на квадратный метр. Для ребристого трубопровода и радиатора до 10 сегментов — два, более десяти или чугунных — три. Верхние кронштейны можно заменить на радиаторные планки, установленные на высоте ⅔ батареи. Конвекторы крепятся к полу в двух местах, а к стене — в трех (в зависимости от того, одно-, двухрядный он или трех-, четырехрядный), если другое не определено изготовителем.
• в бетонную перегородку кронштейны забиваются дюбелями, а в кирпичную заливаются цементом прочности 100+. Минимальная глубина — 10 см без учета штукатурки. Использовать пробки из дерева запрещено.
• стояк и нагревательный элемент соединяются только свариванием внахлест посредством расширения одного конца или муфты, их оси должны совпадать.
• установление обратных клапанов и вентилей производится так, чтоб под клапан могла проступать среда, а стрелка корпуса показывала ее движение. В зависимости от конструкции клапаны размещают строго по горизонтали или вертикали.
• регулирующий вал размещают под уклоном в 45 градусов, если батарея находится в нише. Или же вертикально, если она отсутствует. Если кран трехходовой — горизонтально.
• последние используют для установки манометров в теплоносители до 105 градусов Цельсия. Если этот показатель выше, дополнительно устанавливают сифонную трубку.
• трубопроводные термометры защищают гильзами и защитной оправой. Если проходимость заготовки меньше 57 мм, необходимо предусмотреть расширитель.
• ОС испытывают гидростатическим способом с напором в полтора раза большим за нормальное рабочее давление с отключенной котельной установкой.
• трубопровод признают работоспособным, если он выдержит хотя бы минут пять в таких условиях и при этом величина внутреннего давления не уменьшится более, чем на 0,02 МПа. Само собой разумеется, что никакие протечки не допустимы.
• для манометрического испытания конструкция заполняется воздухом с избыточным давлением 0,15 МПа, и по звуку определяются утечки. Если такие обнаружены, напор снижают и все дефекты устраняют. Далее нагнетается 0,1 МПа. Такой режим выдерживают 5 минут. При этом изменение величины давления не превышает 0,01.
• манометрическую проверку панельной ОС проводят при минусовой температуре за окном.
• пробный напор не должен быть выше, чем допустимое значение для подсоединенного оборудования.
• если рабочий напор паровой установки ниже 0,7 кгс/кв.см, проверку производят при 2,5. Если это значение больше — к рабочему добавляют единицу. Нормальный перепад через 5 минут — 0,2. Нарушение герметичности не допускается. После этого проводится проверка рабочим паром на предмет утечки.
• при плюсовом значении температуры воздуха для испытания в подающие магистрали пускают 60-градусную воду, а при минусовой — 50-градусную. Альтернативой может стать подключение обогревателя. Все части должны прогреться равномерно.
• тепловая проверка проводится на протяжении 7 часов, а равномерность теплоотдачи определяется на ощупь.

Вышеперечисленные пункты являются только основными нормами качественной работоспособности ОС и обязательно должны выполняться в полном объеме. Кроме того, для каждого вида монтажа и набора оборудования существуют свои нюансы установки, знать о которых обязан каждый профессионал своего дела. А рассказать о них здесь в общих чертах просто не получится.

Последовательность проведения работ

Для начала, составляется подробная схема предполагаемой конструкции и просчитываются материалы, которые понадобятся. Помним также о том, что трубы выпускают не только стандартные, но и усиленные или облегченные. При выборе необходимо учесть предполагаемые нагрузку, давление, конфигурацию, протяженность, специфику обогрева и метод установки.

Далее производится разметка и укладка всех частей на свои места, согласно установленным техническим нормам. Перед монтажом повторно проверяются все параметры, перечисленные в предыдущем разделе. Монтаж системы отопления металлическими трубами можно проводить фланцевым, муфтовым, резьбовым или сварным способом.

Самый распространенный из них — газосварочный, ведь он отличается особенной надежностью, только вот качественно выполнить работу без специальной подготовки нереально. А это ведь влияет на целостность и водонепроницаемость! Да и без специального оборудования не обойтись.

Сначала нужно очистить и обезжирить стальные трубы. Кромки обязательно зачищаются как снаружи, так и внутри. Стыки размещают под углом 60 градусов. Соединение производится минимум в два слоя, в зависимости от толщины трубных стенок. Особенно аккуратно необходимо сделать именно первый шов, хотя и в остальных – брак не допускается. Нужно полностью расплавить кромку, но при этом сохранить положение всех деталей без малейшего изменения. Каждый слой сварки тщательно зачищается от образовавшегося шлака и только после этого можно приступать к выполнению последующего.

Для придания нужной формы тщательно осмотренную заготовку на предмет повреждений или браковки фиксируют в тисках и нагревают газосварочным аппаратом или паяльной лампой в месте сгиба. Как только она стала ярко-красной, ее сгибают в заранее выбранном направлении. Для упрощения можно воспользоваться стальными отводами или фитингами. Если стыковка угловая, они берутся чугунные.

Для резьбового соединения продаются готовые элементы, разновидность которых на рынке достаточно большая. Но при этом методе важно уплотнить стыки с помощью пакли или герметика, а также быстросъемных соединителей, которые обеспечат легкую фиксацию всех деталей. После сборки, трубопроводзаполняют жидкостью для обнаружения протечек, которые можно исправить посредством использования эпоксидной смеси.

Чтобы обеспечить непроницаемость стыков при высоких температурах, используется льняная прядь (или асбестовый шнур). Сначала резьбу очищают и промазывают суриком или белилом. Далее нить тонко накручивается и покрывается сверху графитом. Теперь сильно закручивают части данной стыковки. В качестве герметика применяют фторопластовый уплотнительный материал, выпускаемый специальной лентой.

При фланцевом методе крепление производится болтами. А между фланцами для уплотнения размещают прокладки из асбеста или паронита, предварительно смазанные графитом, смешанным с олифой. Между трубой и внутренней частью уплотнителя оставляют 3-миллиметровый зазор, а внешний его конец не должен цеплять болты. Чтобы продлить срок эксплуатации, нельзя использовать несколько прокладок для одного фланца, изготавливается одна заданного размера. Все болты располагают головками в одну сторону. Недопустим перекос гаек, поэтому их затягивают только диаметрально. Болты же подбирают так, чтобы они не выступали больше, чем наполовину.

Альтернативным способом является использование муфты, которая представляет собой конструкцию из корпуса, четырех шайб, двух гаек и резиновых прокладок. На концы соединяемых секций надевают по резинке, шайбе и гайке, а потом скрепляют их внутри корпуса. Гайки при закручивании сдавливают резину, создавая этим герметичность. В отличие от предыдущего метода, здесь при необходимости можно добавить еще одно прокладочное кольцо. Тут всё зависит от подбора диаметра муфты, ведь слишком большая не обеспечит герметичное соединение, ну а в маленькую Вы просто не сможете втиснуть заготовку.

Как видите, произвести монтаж своими руками достаточно сложно даже при наличии необходимого оборудования. Поэтому, для сохранения собственного спокойствия и продления времени эксплуатации доверьте выполнение работ опытной бригаде. Ведь в случае прорыва Вам придется потратиться на ремонт не только конструкции, но и помещения ее расположения (жидкость портит большинство дизайнерских покрытий, особенно если она горячая), а может даже и у соседей.

Разновидности

Благодаря своей прочности и надежности металлические трубопроводы уже долгие годы держат лидерские позиции. Поэтому, купить их не проблема. Ведь производители выпускают их огромными объемами и достаточно разнообразными. Дело тут не только в диаметре. Варьируется также состав сплава и химическая обработка.

На сегодняшний день стальной трубопрокат существует трех подвидов:

• Черная сталь — популярный материал водоснабжения конца прошлого века (сюда же относится и чугун), главный недостаток которого — коррозия под воздействием воды. Со временем на поверхности их поверхности появляются хлопья ржавчины, которыми они постепенно «зарастают», уменьшая при этом свою пропускную способность. Это основная причина их недолговечности, но цена на них ниже.
• Оцинкованная — лучший вариант для централизованного отопления, ведь она не подвластна коррозии и прекрасно выдерживает температурные изменения и скачки давления. Процесс оцинковки проводится горячим или диффузным способом. При первом деталь полностью окунают в расплавленный цинк, что позволяет произвести не только антикоррозийную, но и электрохимическую защиту. А для второго используют соответствующий порошок, атомы которого глубоко проникают в структуру вещества. Так образуется прочная связь, которую разрушить механическим воздействием невозможно. Но есть и недостатки. Дело в том, что при сварке оцинковка непременно нарушается, давая возможность коррозии развиться в месте стыков. Да и сам процесс сваривания более сложный и длительный, ведь сначала придется расплавить цинк.
• Нержавеющая — самая надежная (не деформируется под воздействием сильного напора и нагревания) и долговечная, легко гнется и не требует дорогого оборудования для установки. Но сложность ее изготовления и обработки проявляется в стоимости продукции. Именно поэтому, часто отдают предпочтение гофрированной нержавейке, которая немного дешевле, перед практически вечной бесшовной.

Итак, Вам явно есть над чем подумать и из чего выбрать. Только помните, что на качестве материалов и выполнении монтажа экономить не стоит. Ведь в итоге любая оплошность Вам выльется (в прямом и переносном смысле) в значительно большую сумму. Поэтому так важно, чтобы ОС вашего жилища обустраивал исполнитель, в опыте и порядочности которого Вы уверены. К тому же, Вы не только сохраните свои нервы, но и сэкономите время, ведь профессиональная команда сделает всё в несколько раз быстрее. Что очень удобно. И пусть в вашем доме всегда царит теплота и уют!

Как заказать

Для начала сотрудничества с «Риелло-Сервис» позвоните по одному из наших телефонов: +7 (4967) 76-54-50, +7 (4967) 76-54-51, +7 (4967) 76-54-52 или напишите на электронную почту: info@riello-service.ru.

Также вы можете сразу заполнить заявку на проектные работы, после чего сотрудник нашей компании обязательно свяжется с вами в ближайшее время.